„Отворено хвалисање“ је термин који дигиталне генерације користе за показивање новонабављених луксузних предмета и комада на друштвеним мрежама. Предмети вршњачке зависти, често су езотеричне природе: ципеле, торбе и одећа која традиционално није пријатна за око; мало незгодно, прилично субверзивно или ружно-кул. Њихова хладнокрвност је знање заједнице: ако знаш, знаш. Ту методологију можете применити на многе ствари које Маттхев М. Виллиамс дизајнира за Гивенцхи.
Чини се да је његов мандат у кући стратешки усмерен на генерацију З и оне који се огледају у њима - барем ако је прошлогодишња кампања на друштвеним мрежама са најпраћенијим славним личностима на свету нешто што је потребно.
„На крају дана, то се враћа на инстинкт и оно што желим. Нисам тако стратешки. Надам се да се купцу допада оно што се мени свиђа,”
Маттхев М. Виллиамс.
Дизајнер је рекао у телефонском позиву из Париза, али је његова колекција друге године изгледала сасвим прилагођена том сегменту Ген З. Силуете су биле графичке и интензивне на начин који је одјекивао на обим одеће за скејт у више шарених линија; „микро-макро“, назвао их је – преувеличано као да је направљено да се види кроз екран.
Текстуре су биле хипер-тактилне на тај хипнотичан начин да маска за телефон од лажног крокодила или неонског влакна тера мозак да пожели да посегне и додирне га. А додаци су имали необичан и скулптурални квалитет који их чини незаборавним и достојним Инста, попут предмета који није на месту у невероватном окружењу.
Био је оличен у великим, крзненим капутима и гилетима са одговарајућим балаклавама — рогастим, као прошле сезоне — и огромним крзненим рукавицама попут нечега из романа Јеана М. Ауела, али можда више „ванземаљског“, како је Вилијамс рекао о свом копиту -као ципеле са платформом, прикладне за кентаура.
Представљена у индустријској Парис Ла Дефенсе Арени (за коју је дизајнер рекао да га подсећа на његову бившу каријеру у облачењу музичара) са фаровима који лебде изнад глава модела као да беже од летећег тањира, колекција је била веома научно-фантастични пакао, али са преокрет на отвореном инспирисан изолацијом на који смо навикли ове сезоне. У ствари, ако је наш утемељени тренутак у времену окренуо умове дизајнера ка отвореном простору, ово је био гроб на отвореном - чвршћа, модернија верзија.
Говорећи о тешким и модерним стварима, велики кубански ланци су говорили о тренутној манији друштвених медија, док су хардвер за кројење и као украс на хаљинама наставили Вилијамсов сукоб између Гивенцхи атељеа и његовог сопственог индустријског света.
„Оне су сензуалне и елегантне и показују женско оснаживање“, рекао је он.
Тај исти сензибилитет преточио је у свој први велики продор ка црвеном тепиху, у облику водених вечерњих хаљина са шиндром чврстих шљокица, које су каскадно падале у живахне рубове попут ударања таласа. Њихове линије одражавале су Вилијамсов стални предлог за женску силуету, изражену у плетеним бодицон бројевима или хаљинама у стубовима.Прве 43 године свог постојања, кућа Гивенцхи била је споменик конзервативном добром укусу.
Чак и тако, одмах из кутије, иновација је такође била део једначине. Хуберт де Гивенцхи оставио је траг са својом дебитантском колекцијом 1952. године: била је заснована на одвојеним деловима, које је жена могла да комбинује и комбинује уместо да ропски носи као што је показао дизајнер, а то је био нови концепт за то време.
То што је модератор био најмлађи на париској сцени (и веома згодан 6 стопа-6) такође није шкодило његовим критикама.
Гивенцхи је узет под окриље шпанског мајстора Кристобала Баленсијаге, а касније је његов рад постао мање очигледно оријентисан на младе.
Њега и његовог ментора Тхе Нев Иорк Тимес је описао као „неоспорно најпророчанскије дизајнере на свету“. Током ове ере, он је представио (истовремено са Баленсијагом) револуционарну хаљину или хаљину у врећи, цењену као „стварно нови модни облик“. Такође је заслужан за стварање силуете принцезе, а када је биоскопски дух Одри Хепберн први пут обукла Гивенцхијеву малу црну хаљину, његово име је заувек постало повезано са Сабрининим деколтеом.