Demna Gvasalia tog sig an den mytomspunna parisaren, och hans uppfattning var hård, med en chic lika skarp som tjärdoften som svepte från asfaltsgolvet.
Att tömma samlingar av säsongsbetonade teman och berättelser var en av de stora idéerna Demna Gvasalia förde med sig till modet och till Balenciaga. Han gav det höjdpunkten för hösten och hällde ut ett stort fält av doftande asfalt som han kunde paradera över sin vision av "dagens verkliga parisare". Den skarpa uppsättningen och dämpade, flimrande belysningen skymde inte ruset av djärvt, spännande mode som for förbi, nästan borstade gästernas knän.
Gvasalia släppte också de flesta av streetwear-klapparna som han har blivit stereotypa med för att fokusera mest på skräddarsydda, och precisionssilhuetterna som Cristóbal Balenciaga var pionjärer för, inklusive kokonger, babydockor och halvformade former. "Huset har haft en så lång historia, men mitt jobb är i grunden att modernisera det och göra det tilltalande för kunden som vi har idag", sa han bakom scenen.
Att tillkännage sitt parisiska tema i förväg i en expansiv WWD-intervju var också något nytt för designern – och förutseende, med tanke på att den borgerliga galliska chicens återkomst tog fart i den franska huvudstaden.
Hans tagning var rå och avgav en hård kant lika skarp som tjärlukten som flödade från golvet. För Gvasalia är Paris inte den mytomspunna modestaden representerad i arch couture-foton från femtio- och sextiotalet, utan en livlig metropol, med portioner av grus och grymhet. "Mönster och former symboliserar vanliga dagliga aktiviteter - matinköp, pendling med motorcykel och gå ut efter jobbet", uppräknade programmet torrt.
Gvasalia förstärkte sitt påstående om överdimensionerade former och föreslog omslutande kokongpuffer, överdådiga kimonos och biffiga bältade shearlings till henne; kylstorlek, kameltäckar och boxiga, grå ärtjackor för honom. Samlingen minskades men ändå övertygande, med de flesta av volymspelen centrerade på axlarna. Överdrivna ärmhuvuden via 3-D-formning utvecklade en mycket Margiela-idé, samtidigt som man fällde oket och ärmarna framåt och fäste dem längs nyckelbenet såg helt nya ut och gav en cool rundad form, som en penumbra. Han tillämpade detta på puffers och ärtrockar för män; och snygga trenchcoats för kvinnor.
Smalare former var extra långa; kragar extra höga; och återgavs i vällustiga tyger och hämtande färger, som kulminerade med räfflade neonrockar i moirésilke. Designerns skeva humor kom igenom med taggiga ringar från Eiffeltornet, tryck i souvenirbutiker och matväskor i brunt papper gjorda i läder och stämplade med en logotyp som liknar den för "bio" eller ekologiska produkter i Frankrike. Roliga var också de trattformade kvällstopparna och festklänningarna med en båge svävande runt axlarna, vilket frammanar Pierre Cardin.
Showen var mycket längre än vanligt, vilket återspeglar en tredje innovation: Gvasalia avstår från förkollektioner och gjorde detta till sitt megastatement över vintern och våren, samtidigt som flera leveransfönster bibehålls. Det kändes som att han också njöt av möjligheten att på ett expansivt sätt uttrycka sin tillgivenhet för den franska huvudstaden, efter att ha flyttat till Zürich förra året där hans signaturmärke, Vetements, nu är baserat. "Genom att flytta bort blev jag typ kär i Paris igen," funderade han.