Hinarap ni Demna Gvasalia ang mythic Parisian, at mabangis ang kanyang take, na may chic na kasing masangsang ng amoy ng alkitran na umaalingawngaw mula sa aspaltong sahig.
Ang pag-draining ng mga koleksyon ng mga seasonal na tema at salaysay ay isa sa mga malalaking ideya na dinala ni Demna Gvasalia sa fashion, at sa Balenciaga. Ibinigay niya iyon ang heave-ho para sa pagkahulog, at ibinuhos ang isang malawak na patlang ng mabangong aspalto kung saan iparada ang kanyang pananaw sa "tunay na Parisian ngayon." Ang matingkad na set at dim, kumikislap na ilaw ay hindi nakatago sa pagmamadali ng matapang, kapanapanabik na fashion na dumaan, halos magsipilyo sa mga tuhod ng mga bisita.
Binitiwan din ni Gvasalia ang karamihan sa mga streetwear na claptraps na na-stereotipe sa kanya para mas tumutok sa pananahi, at ang mga precision silhouette na pinasimunuan ni Cristóbal Balenciaga, kabilang ang mga cocoon, babydoll, at semifit na hugis. "Ang bahay ay may napakahabang kuwento, ngunit ang aking trabaho ay karaniwang gawing moderno ito at gawin itong kaakit-akit sa customer na mayroon kami ngayon," sabi niya sa likod ng entablado.
Ang pag-anunsyo ng kanyang tema sa Paris nang maaga sa isang malawak na panayam sa WWD ay bago rin para sa taga-disenyo — at prescient, dahil sa pagbabalik ng burges na Gallic chic na nakakuha ng momentum sa kabisera ng Pransya.
Ang kanyang kinuha ay hilaw, at naglabas ng matigas na gilid na kasing masangsang ng amoy ng alkitran mula sa sahig. Para sa Gvasalia, ang Paris ay hindi ang mythic fashion city na kinakatawan sa arch couture photos ng Fifties and Sixties, ngunit isang buzzing metropolis, na may mga tulong ng grit at fierceness. "Ang mga pattern at mga hugis ay sumasagisag sa mga karaniwang pang-araw-araw na aktibidad - grocery shopping, pag-commute sa pamamagitan ng motorbike, at paglabas pagkatapos ng trabaho," ang tala ng palabas na tuyo na binanggit.
Pinagtibay ni Gvasalia ang kanyang pag-angkin sa malalaking hugis, nagmumungkahi ng mga nakabalot na cocoon puffer, magagarang kimono at beefy belted shearlings para sa kanya; laki ng refrigerator, camel top coat at boxy, gray pea jacket para sa kanya. Ang koleksyon ay naka-pared pabalik ngunit nakakahimok, na ang karamihan sa mga volume play ay nakasentro sa mga balikat. Ang pinalaking mga ulo ng manggas sa pamamagitan ng 3-D na paghuhulma ay nagpaliwanag sa isang napaka-Margiela na ideya, habang ang pagtatayo ng pamatok at mga manggas pasulong at pagdikit sa mga ito sa kahabaan ng collarbone ay mukhang ganap na bago, at nagbigay ng isang cool na bilugan na hugis, tulad ng isang penumbra. Inilapat niya ito sa mga puffer at pea coat para sa mga lalaki; at makinis na trench coat para sa mga kababaihan.
Ang mga slimmer na hugis ay sobrang haba; mga collars na sobrang mataas; at ginawa sa makapal na tela at nakakakuha ng mga kulay, na nagtatapos sa mga fluted neon coat sa moire silk. Ang nakakainis na katatawanan ng designer ay dumating sa pamamagitan ng spikey Eiffel Tower rings, souvenir-shop prints at brown-paper grocery bag na mga hugis na gawa sa balat at nakatatak ng logo na kahawig ng isa para sa "bio," o organic, na mga produkto sa France. Nakakatuwa rin ang mga pang-itaas na panggabing hugis funnel at mga damit pang-party na may singsing na nakapalibot sa mga balikat, na pumukaw kay Pierre Cardin.
Ang palabas ay mas mahaba kaysa karaniwan, na nagpapakita ng ikatlong inobasyon: Si Gvasalia ay nagbibigay ng mga pre-collections at ginawa itong kanyang mega statement na sumasaklaw sa taglamig at tagsibol, habang pinapanatili ang maraming mga window ng paghahatid. Pakiramdam niya ay nasiyahan din siya sa pagkakataong ipahayag sa malawak na paraan ang kanyang pagmamahal sa kabisera ng Pransya, nang lumipat sa Zurich noong nakaraang taon kung saan nakabatay ngayon ang kanyang signature brand, Vetements. "Sa pamamagitan ng paglayo, medyo nahulog muli ako sa Paris," pag-iisip niya.