Ang 'open brag' ay isang terminong ginagamit ng mga digital na henerasyon para sa pagpapakita ng mga bagong nakuhang luxury item at mga piraso ng pahayag sa social media. Mga bagay na kinaiinggitan ng mga kasamahan, kadalasan ang mga ito ay may likas na esoteriko: sapatos, bag, at kasuotan na hindi tradisyonal na nakalulugod sa mata; medyo awkward, medyo subersibo, o ugly-cool. Ang kanilang lamig ay kaalaman sa komunidad: kung alam mo, alam mo. Maaari mong ilapat ang pamamaraang iyon sa maraming bagay na idinisenyo ni Matthew M. Williams para sa Givenchy.
Ang kanyang panunungkulan sa bahay ay tila madiskarteng naka-target sa Gen Z at sa mga taong sumasalamin sa kanilang mga sarili sa kanila-kahit na kung ang kampanya sa social media noong nakaraang taon na nagtatampok ng mga pinaka-sinusundan na mga celebrity sa mundo ay anumang bagay na dapat gawin.
“At the end of the day, it goes back to instinct and what I desire. Hindi ako masyadong madiskarte. Sana magustuhan ng customer ang gusto ko,”
Matthew M. Williams.
Sinabi ng taga-disenyo sa isang tawag sa telepono mula sa Paris, ngunit ang kanyang koleksyon ng sophomore ay tila iniayon sa segment na Gen Z na iyon. Ang mga silhouette ay graphic at matindi sa isang paraan na umalingawngaw sa dami ng skate-wear sa mas maraming sartorial lines; “micro-macro,” tawag niya sa kanila—exaggerated na parang ginawang makita sa screen.
Ang mga texture ay hyper-tactile sa nakakagulat na paraan na ang isang takip ng telepono sa faux crocodile o neon fuzz ay ginagawang gusto ng utak na abutin at hawakan ito. At ang mga accessories ay may kakaiba at sculptural na kalidad tungkol sa mga ito na ginagawang hindi malilimutan at Insta-worthy, tulad ng isang bagay na wala sa lugar sa isang hindi malamang na setting.
Nakapaloob ito sa malalaki, mabalahibong coat at gilet na may magkatugmang balaclavas—may sungay, tulad noong nakaraang season—at higanteng mabalahibong guwantes na parang isang bagay mula sa isang nobelang Jean M. Auel, ngunit marahil ay mas "extra-terrestrial," gaya ng sinabi ni Williams tungkol sa kanyang kuko. -parang platform shoes, fit for a centaur.
Itinanghal sa industriyal na Paris La Défense Arena (na sinabi ng taga-disenyo na nagpapaalala sa kanya ng kanyang mga dating career dressing musician) na may mga headlight na naka-hover sa itaas ng mga ulo ng mga modelo na parang tumatakbo mula sa isang flying saucer, ang koleksyon ay napaka-sci-fi inferno ngunit may ang lockdown-inspired outdoorsy twist na nakasanayan na natin ngayong season. Sa katunayan, kung ang aming pinagbabatayan na sandali sa oras ay nabaling ang isipan ng mga taga-disenyo sa magandang labas, ito ang libingan sa labas—ang mas mahigpit, mas usong bersyon.
Sa pagsasalita tungkol sa mahihirap at usong bagay, ang mga supersized na Cuban chain ay nakipag-usap sa isang kasalukuyang kahibangan sa social media, habang ang hardware sa pananahi at bilang pagpapaganda sa mga damit ay nagpatuloy sa pag-aaway ni Williams sa pagitan ng mga Givenchy atelier at ng kanyang sariling industriyal na mundo.
"Sila ay sensual at eleganteng at nagpapakita ng babaeng empowerment," sabi niya.
Isinalin niya ang parehong pakiramdam sa kanyang unang malaking pagtulak para sa pulang karpet, sa uri ng aquatic evening dresses shingled na may matibay sequins, na cascaded sa masigla hems tulad ng pag-crash ng mga alon. Ang kanilang mga linya ay sumasalamin sa patuloy na panukala ni Williams para sa isang silweta ng kababaihan, na ipinahayag sa mga niniting na numero ng bodycon o mga damit sa hanay.Para sa unang 43 taon ng pagkakaroon nito, ang bahay ng Givenchy ay isang monumento sa konserbatibong mabuting lasa.
Gayunpaman, sa labas ng kahon, ang pagbabago ay bahagi rin ng equation. Gumawa ng marka si Hubert de Givenchy sa kanyang debut collection noong 1952: Ito ay batay sa mga hiwalay, na maaaring ihalo at itugma ng isang babae kaysa magsuot ng mapang-alipin gaya ng ipinakita ng isang taga-disenyo, at iyon ay isang nobelang konsepto para sa panahong iyon.
Na ang couturier ang pinakabata sa eksena ng Paris (at isang napakagwapong 6-foot-6) ay hindi rin nasaktan sa kanyang mga review.
Si Givenchy ay kinuha sa ilalim ng pakpak ng Espanyol na master na si Cristóbal Balenciaga, at pagkatapos ang kanyang trabaho ay naging hindi gaanong malinaw na nakatuon sa kabataan.
Siya at ang kanyang tagapagturo ay inilarawan ng The New York Times bilang "hindi mapag-aalinlanganan ang pinakapropetikong mga taga-disenyo sa mundo." Sa panahong ito ipinakilala niya (kasabay ng Balenciaga) ang rebolusyonaryong kamiso, o damit na sako, na kinikilala bilang "isang tunay na bagong hugis ng fashion." Siya rin ay kredito sa pangunguna sa prinsesa na silhouette, at nang ang cinematic sprite na si Audrey Hepburn ay unang nagsuot ng Givenchy's Little Black Dress, ang kanyang pangalan ay tuluyang naugnay sa Sabrina neckline.