«Відкрита похвала» — це термін, який використовують цифрові покоління для демонстрації нещодавно придбаних предметів розкоші та речей у соціальних мережах. Об’єкти заздрості однолітків, вони часто бувають езотеричного характеру: взуття, сумки та одяг, які традиційно не радують око; трохи незручно, досить підривно або потворно-круто. Їхня крутість — знання громади: якщо знаєш, то знаєш. Ви можете застосувати цю методологію до багатьох речей, які Метью М. Вільямс розробляє для Givenchy.
Його перебування в домі здається стратегічно націленим на покоління Z і тих, хто віддзеркалює себе в них — принаймні, якщо торішня кампанія в соціальних мережах за участю знаменитостей світу, за якими читають найбільше, варто.
«Зрештою, все повертається до інстинкту та того, чого я бажаю. Я не такий стратегічний. Сподіваюся, клієнту сподобається те, що подобається мені»,
Метью М. Вільямс.
Дизайнер сказав під час телефонного дзвінка з Парижа, але його колекція другого курсу здавалася цілком пристосованою до цього сегмента Gen Z. Силуети були графічними та насиченими, таким чином, що повторювали об’єми одягу для скейтбордингу в більш стильних лініях; «мікро-макро», — назвав він їх — перебільшено, ніби створено для того, щоб їх бачили через екран.
Текстури були гіпертактильними таким гіпнотичним чином, що чохол телефону зі штучного крокодила чи неонового пуху змушує мозок хотіти простягнутися і доторкнутися до нього. А аксесуари мали химерну та скульптурну якість, що робить їх незабутніми та гідними Insta, як невідповідний об’єкт у малоймовірній обстановці.
Це було втілено у великих пухнастих пальтах і жилетах з відповідними балаклавами — рогатими, як у минулому сезоні, — і гігантськими пухнастими рукавицями, як щось із роману Жана М. Ауеля, але, можливо, більш «інопланетним», як сказав Вільямс про своє копито - як черевики на платформі, підходять для кентавра.
Представлена в індустріальній паризькій арені La Défense (яка, за словами дизайнера, нагадала йому про його колишню кар’єру одягаючих музикантів) з фарами, що витають над головами моделей, наче вони бігають з літаючої тарілки, колекція була дуже науково-фантастичною пеклом, але з поворот на свіжому повітрі, натхненний блокуванням, до якого ми звикли цього сезону. Насправді, якщо наш ґрунтовний момент часу звернув уми дизайнерів до відпочинку на природі, то це була могила на відкритому повітрі — більш жорстка, модніша версія.
Говорячи про жорсткі та модні речі, величезні кубинські мережі розповіли про поточну манію в соціальних мережах, тоді як обладнання для пошиття одягу та як прикраси на сукнях продовжили зіткнення Вільямса між ательє Givenchy та його власним індустріальним світом.
«Вони чуттєві та елегантні і демонструють розширення можливостей жінок», – сказав він.
Він втілив ту саму чутливість у свій перший великий поштовх до червоної доріжки, у вигляді водяних вечірніх суконь, покритих жорсткими блискітками, які каскадом переливалися в жваві подоли, наче розбої хвиль. Їхні лінії відображали постійну пропозицію Вільямс щодо жіночого силуету, вираженого у в’язаних облегаючих номерах або сукнях-колонках.Перші 43 роки свого існування будинок Givenchy був пам'ятником консервативного доброго смаку.
Незважаючи на це, інновації також були частиною рівняння. Юбер де Живанші зробив помітний відбиток своєю дебютною колекцією в 1952 році: вона була заснована на роздільних елементах, які жінка могла змішувати і поєднувати, а не носити по-рабському, як продемонстрував дизайнер, і це була нова концепція для того часу.
Те, що кутюр’є був наймолодшим на сцені Парижа (і дуже красивий 6 футів 6), також не зашкодило його відгукам.
Живанші був взятий під крило іспанського майстра Крістобаля Баленсіаги, і згодом його творчість стала менш явно орієнтованою на молодь.
Він і його наставник були описані The New York Times як «безперечно найбільш пророчі дизайнери у світі». У цю епоху він представив (одночасно з Balenciaga) революційну сорочку, або сукню-мішковину, визнану «справді новою модною формою». Йому також приписують створення силуету принцеси, і коли кінематографічний спрайт Одрі Хепберн вперше одягла Маленьку чорну сукню Givenchy, його ім’я назавжди стало пов’язаним з декольте Сабріна.