“公开吹嘘”是数字时代用来在社交媒体上炫耀新获得的奢侈品和声明单品的术语。同龄人羡慕的对象，它们通常具有深奥的性质：传统上不悦目的鞋子、包包和服装；有点尴尬，相当颠覆，或丑陋酷。他们的酷是社区知识：如果你知道，你就知道。您可以将这种方法应用于 Matthew M. Williams 为纪梵希设计的许多东西。
他在这所房子的任期似乎战略性地针对 Z 世代和那些反映他们自己的人——至少如果去年的社交媒体活动以世界上最受关注的名人为特色的话。
“归根结底，它会回到本能和我想要的。我没那么有战略眼光。希望客户喜欢我喜欢的东西，”
马修·威廉姆斯。
设计师在从巴黎打来的电话中说，但他的二年级系列似乎非常适合 Z 世代。轮廓生动而强烈，以一种与更多裁缝线中的滑板服装相呼应的方式； “微宏观，”他称它们为——夸张得好像是通过屏幕看到的。
纹理以令人着迷的方式具有超触感，仿鳄鱼皮或霓虹绒毛的手机壳会让大脑想要伸手去触摸它。配饰具有古朴和雕塑般的品质，使它们令人难忘且值得 Insta 使用，就像在不太可能的环境中放置的不合时宜的物品。
它体现在毛茸茸的大衣和马甲上，头上戴着相配的巴拉克拉法帽——有角，就像上一季一样——还有巨大的毛茸茸的连指手套，就像 Jean M. Auel 小说中的东西，但也许更像“外星人”，正如威廉姆斯谈到他的蹄子一样像厚底鞋，适合半人马。
在工业巴黎拉德芳斯竞技场（设计师说让他想起了他以前的职业穿衣音乐家）展出，头灯悬停在模特的头上，就像他们从飞碟上逃跑一样，这个系列非常科幻，但与这个季节我们已经习惯了以锁定为灵感的户外运动。事实上，如果我们脚踏实地的时刻已经将设计师的思想转向了户外，那么这就是户外的坟墓——更坚固、更时尚的版本。
说到硬朗和时髦的东西，超大的古巴连锁店谈到了当前的社交媒体狂热，而剪裁和连衣裙上的装饰则延续了威廉姆斯纪梵希工作室与他自己的工业世界之间的冲突。
“她们性感而优雅，展现了女性的力量，”他说。
他将同样的敏感性转化为他对红地毯的第一次大力推动，在那种铺着坚硬亮片的水上晚礼服中，它们像波浪的撞击一样层叠成活泼的下摆。他们的线条反映了威廉姆斯对女性轮廓的持续提议，以针织紧身衣或柱状连衣裙表达。在其存在的头 43 年中，纪梵希品牌是保守的高品味的纪念碑。
即便如此，开箱即用，创新也是方程式的一部分。休伯特·德·纪梵希 (Hubert de Givenchy) 在 1952 年的首个系列中留下了印记：它以单品为基础，女性可以混搭，而不是像设计师展示的那样盲目地穿着，这在当时是一个新颖的概念。
这位时装设计师是巴黎舞台上最年轻的（而且身高 6 英尺 6 英寸，非常英俊）也没有影响他的评论。
Givenchy 在西班牙大师 Cristóbal Balenciaga 的带领下，后来他的作品变得不那么明显以青年为导向。
他和他的导师被《纽约时报》描述为“无可争议的世界上最具预言性的设计师”。在这个时代，他（与 Balenciaga 一起）推出了革命性的衬裙或麻袋连衣裙，被誉为“真正的新时尚造型”。他还因开创了公主廓形而备受赞誉，当电影女侠奥黛丽赫本首次穿上纪梵希的小黑裙时，他的名字就永远与 Sabrina 领口联系在一起。