“公開吹噓”是數字時代用來在社交媒體上炫耀新獲得的奢侈品和聲明單品的術語。同齡人羨慕的對象，它們通常具有深奧的性質：傳統上不悅目的鞋子、包包和服裝；有點尷尬，相當顛覆，或醜陋酷。他們的酷是社區知識：如果你知道，你就知道。您可以將這種方法應用於 Matthew M. Williams 為紀梵希設計的許多東西。
他在這所房子的任期似乎戰略性地針對 Z 世代和那些反映他們自己的人——至少如果去年的社交媒體活動以世界上最受關注的名人為特色的話。
“歸根結底，它會回到本能和我想要的。我沒那麼有戰略眼光。希望客戶喜歡我喜歡的東西，”
馬修·威廉姆斯。
設計師在從巴黎打來的電話中說，但他的二年級系列似乎非常適合 Z 世代。輪廓生動而強烈，以一種與更多裁縫線中的滑板服裝相呼應的方式； “微宏觀，”他稱它們為——誇張得好像是通過屏幕看到的。
紋理以令人著迷的方式具有超觸感，仿鱷魚皮或霓虹絨的手機殼會讓大腦想要伸手去觸摸它。配飾具有古樸和雕塑般的品質，使它們令人難忘且值得 Insta 使用，就像在不太可能的環境中放置的不合時宜的物品。
它體現在毛茸茸的大衣和馬甲上，頭上戴著相配的巴拉克拉法帽——有角，就像上一季一樣——還有巨大的毛茸茸的連指手套，就像 Jean M. Auel 小說中的東西，但也許更像“外星人”，正如威廉姆斯談到他的蹄子一樣像厚底鞋，適合半人馬。
在工業巴黎拉德芳斯競技場（設計師說讓他想起了他以前的職業穿衣音樂家）展出，頭燈懸停在模特的頭上，就像他們從飛碟上逃跑一樣，這個系列非常科幻，但與這個季節我們已經習慣了以鎖定為靈感的戶外運動。事實上，如果我們腳踏實地的時刻已經將設計師的思想轉向了戶外，那麼這就是戶外的墳墓——更堅固、更時尚的版本。
說到硬朗和時髦的東西，超大的古巴連鎖店談到了當前的社交媒體狂熱，而剪裁和連衣裙上的裝飾則延續了威廉姆斯紀梵希工作室與他自己的工業世界之間的衝突。
“她們性感而優雅，展現了女性的力量，”他說。
他將同樣的敏感性轉化為他對紅地毯的第一次大力推動，在那種鋪著堅硬亮片的水上晚禮服中，它們像波浪的撞擊一樣層疊成活潑的下擺。他們的線條反映了威廉姆斯對女性輪廓的持續提議，以針織緊身衣或柱狀連衣裙表達。在其存在的頭 43 年中，紀梵希品牌是保守的高品味的紀念碑。
即便如此，開箱即用，創新也是方程式的一部分。休伯特·德·紀梵希 (Hubert de Givenchy) 在 1952 年的首個系列中留下了印記：它以單品為基礎，女性可以混搭，而不是像設計師展示的那樣盲目地穿著，這在當時是一個新穎的概念。
這位時裝設計師是巴黎舞台上最年輕的（而且身高 6 英尺 6 英寸，非常英俊）也沒有影響他的評論。
Givenchy 在西班牙大師 Cristóbal Balenciaga 的帶領下，後來他的作品變得不那麼明顯以青年為導向。
他和他的導師被《紐約時報》描述為“無可爭議的世界上最具預言性的設計師”。在這個時代，他（與 Balenciaga 一起）推出了革命性的襯裙或麻袋連衣裙，被譽為“真正的新時尚造型”。他還因開創了公主廓形而備受讚譽，當電影女俠奧黛麗赫本首次穿上紀梵希的小黑裙時，他的名字就永遠與 Sabrina 領口聯繫在一起。