Аляксандар Ф'ЮРЫ
Дэмна Гвасалія правёў шмат часу, праглядаючы архівы Balenciaga з таго часу, як ён далучыўся да дома ў кастрычніку мінулага года. Пад яго кіраўніцтвам, відаць, там быў зняты лукбук Pre-Fall, а яго першая калекцыя жаночага адзення пераасэнсавала адносіны высокай моды Крыстабаля Баленсіагі да сучаснай паўсядзённай вопраткі. Перабіраючы для яе закутаныя стэлажы з газарам, коканамі і рукавамі тры чвэрці, Гвасаля знайшла паліто. Гэта была ўласная Крыстабаля, зробленая яго ўласнымі рукамі. Ён так і не скончыў яе. Такім чынам, яго апошні спадчыннік вырашыў, што яго задача — завяршыць яго — і гэта адкрыла гэтую выставу. Гэта паліто было не толькі асновай для пашыву непрыталеных пінжакоў, якія складалі палову гэтага шоу; гэта таксама была адпаведная метафара для яе цэласнасці. Ніякага каламбура на прымерцы, хоць прыстасаванне было тое, чым была калекцыя. У кожнай нагруднай кішэні ляжала невялікая картачка, якую можна было б прабачыць за кішэнны квадрат. Гвасалія сцвярджаў, што гэта былі адпаведныя карткі, якія выкарыстоўваюцца для запісу памераў кліентаў пры пашыве на заказ. Гэта самае блізкае мужчынскае адзенне да высокай моды, і Гвасалія вырашыў выкарыстаць яго ў якасці адпраўной кропкі для гэтага дома першага ў гісторыі мужчынскага паказу Balenciaga.
Мадэль на подыуме
Мадэль на подыуме
Мадэль на подыуме
Мадэль на подыуме
Мадэль на подыуме
Мадэль на подыуме
Мадэль на подыуме
Мадэль на подыуме
Мадэль на подыуме
Мадэль на подыуме
Мадэль на подыуме
Мадэль на подыуме
Мадэль на подыуме
Мадэль на подыуме
Мадэль на подыуме
Мадэль на подыуме
Мадэль на подыуме
Мадэль на подыуме
Мадэль на подыуме
Мадэль на подыуме
Мадэль на подыуме
Мадэль на подыуме
Мадэль на подыуме
Мадэль на подыуме
Мадэль на подыуме
Мадэль на подыуме
Мадэль на подыуме
Мадэль на подыуме
Мадэль на подыуме
Мадэль на подыуме
Мадэль на подыуме
Мадэль на подыуме
Мадэль на подыуме
Тое, што Гвасалія настойліва пашыла, была пара сілуэтаў, або пашыраных да гіганцкіх прапорцый Talking Heads Дэвіда Бірна, або зморшчаных так блізка да цела, што кожны пінжак нібы перакрыжоўваўся пад пахай. Штаны былі аб'ёмнымі і абавязкова абцягнутыя рамянямі, або жгутнымі. Па сутнасці, нішто не ўпісвалася ў сапраўдны сэнс гэтага слова, што было абсалютна наўмысна.
Як і сам Крыстабаль, Гвасалія захапляецца архітэктурай адзення. Яго адзенне ў гэтым сезоне было толькі аб плячах - або пашырыла нагу ўбок, каб пераўзыходзіць уласную мадэляў, або сцягнула так моцна, што ўздуцце чалавечага пляча дэфармавала галаву рукавоў. Хэнч супраць дзеўкі. Калі падручныя аказалі самы непасрэдны ўплыў, пары мадэляў штурхаліся адзін з адным, калі іх калодкі памеру ў амерыканскі футбол сутыкнуліся, як старыя мадэлі Клода Мантаны, то апошняе было ціха геніяльным. Паглядзіце на спіну любога з тых паліто Balenciaga, абцягнутых бінтамі, і яны ідэальна прылягаюць да цела, майстар-клас па пашыве. «Я хацеў падштурхнуць», — сказаў Гвасаля.
Ён, вядома, зрабіў. Гэта была не толькі крайнасць адзення, але і ўся прапанова высокамоднага, падкрэслена іншага сілуэту для мужчынскага адзення і пашыву. За некалькі кароткіх хвілін Гвасалія здолела высветліць асобу некалі няўлоўнага мужчыны для дома. Зразумела, усе гэтыя паліто было незвычайна бачыць для нібыта вясновага паказу — асабліва калі Гвасаля вярнуўся да традыцыйных тэхнік пашыву флізелін з палатна. Гэта надавала калекцыі вагу — не толькі інтэлектуальную, але фізічную. Ён адчуваў, што важна падаць тканінам новую руку. «Я хацеў адчуваць фармальнасць, дасканаласць ва ўсім», - сказаў ён. Такім чынам, вострае плячо ператварылася ў паўсядзённы гардэроб, які выступае з бомбераў Harrington і MA-1. Яны выглядалі фантастычна.
Гэтая фармальнасць, натуральна, прыводзіць вас да цырымоніі. Замест завяршальнай нявесты традыцыі высокай моды Баленсіага атрымаў Папу — ці, прынамсі, некалькі блізкіх яму шоўкаў. Багата фігурныя царкоўныя дамаскі ў інквізіцыйных адценнях літургічнага чырвонага і фіялетавага колеру Веласкеса паступілі ад пастаўшчыка Святому Пасаду; з-пад паліто выглядвала некалькі ватыканскіх карункавых фартухоў, якія нагадвалі рызы канфірмацыі. Гвасалія сказаў, што рэлігія не была меркаванай спасылкай, але для такога філіяла Баленсіага, як ён (ці я), гэта непазбежна звязаць гэта з верным каталіцызмам Крыстабаля. Ён кожны дзень пакідаў сваё атэлье толькі для малітвы ў царкве на авеню Джорджа V; само атэлье было прызнана «капліцай» Карла Лагерфельда; і кліенты Balenciaga былі адданымі абаронцамі веры. Каталіцтва, Веласкес. Усе дарогі вядуць назад да Крыстабаля.
Ці зразумее Крыстабаль Баленсіага, што сталася з домам, які ён заснаваў у 1919 годзе? Магчыма, не, але, хутчэй за ўсё, ён не зразумее, што сталася з сучасным светам моды, кропка. Модныя паказы для мужчын? Хто мог сабе такое ўявіць? Што ён ацаніў бы, дык гэта за цікавасць Гвасалі да будаўніцтва, да стварэння чагосьці новага, іншага і захапляльнага. Паняцце рассоўвання межаў, бязлітаснага вынаходніцтва. І ў абсалютнай, крывавай перакананасці Гвасалі ў тым, што ён робіць, нават калі гэта рашуча стаіць па-за модай ягонага часу.
Зрэшты, дастаткова пра прывід Крыстобаля. У фінале арыгінальнае архіўнае паліто, якое скончыла Гвасалія, было адзіным выглядам, які не з'явіўся зноўку. Падтэкст? Што Balenciaga перайшоў на нешта новае. Гэта, магчыма, быў дэбютам, але ўпэўненасць, што ён адчуваў сябе чым-небудзь іншым.