autor ALEXANDER FURY
Demna Gvasalia on pärast seda, kui ta eelmise aasta oktoobris majaga ühines, kulutanud palju aega Balenciaga arhiivi uurides. Ilmselt filmiti tema juhtimisel seal Pre-Fall lookbook, samas kui tema esimene naisterõivaste kollektsioon tõlgendas ümber Cristóbal Balenciaga haute couture’i tänapäevaste igapäevarõivaste suhtumist. Gvasalia leidis talle mantli, kui ta käis läbi varjatud gazari, kookoni selja ja kolmveerandvarrukate vahel. See oli Cristóbali oma, tema enda kätega tehtud. Ta ei lõpetanud seda kunagi. Nii otsustas tema viimane pärija, et see on tema ülesanne see lõpule viia – ja see avas selle näituse. See mantel ei olnud mitte ainult alus sellest näitusest poole moodustavate riietamata jakkide õmblemisel; see oli ka sobiv metafoor kogu selle kohta. Ei mingit sõnamängu sobitamise kohta, kuigi just sobivus oli kollektsiooni eesmärk. Igas põuetaskus istus väike kaarditükk, mille kohta andestatakse, kui arvasite, et see on taskuruutu. Gvasalia väitis, et need olid sobituskaardid, mida kasutati klientide mõõtude salvestamiseks eritellimusel valmistatud rätsepatöös. See on kõige lähedasem meesterõivas kõrgmoele, ja Gvasalia valis selle Balenciaga esimese meeste lennuraja etenduse alguspunktiks.
Modell catwalkil
Modell catwalkil
Modell catwalkil
Modell catwalkil
Modell catwalkil
Modell catwalkil
Modell catwalkil
Modell catwalkil
Modell catwalkil
Modell catwalkil
Modell catwalkil
Modell catwalkil
Modell catwalkil
Modell catwalkil
Modell catwalkil
Modell catwalkil
Modell catwalkil
Modell catwalkil
Modell catwalkil
Modell catwalkil
Modell catwalkil
Modell catwalkil
Modell catwalkil
Modell catwalkil
Modell catwalkil
Modell catwalkil
Modell catwalkil
Modell catwalkil
Modell catwalkil
Modell catwalkil
Modell catwalkil
Modell catwalkil
Modell catwalkil
See, mida Gvasalia jõuliselt kohandas, oli paar siluetti, mis olid kas laiendatud hiiglaslikeks, David Byrne’i Talking Headsi proportsioonideks või kahandatud nii keha lähedale, et iga jope tagumine paistis ristuvat käsivarre all. Püksid olid mahukad ja tingimata vöödega kokku surutud või pingul. Põhimõtteliselt ei paistnud miski, nagu see sobiks selle sõna otseses tähenduses, mis oli täiesti tahtlik.
Nagu Cristóbal ise, on ka Gvasalia lummatud riiete arhitektuurist. Tema rõivad sel hooajal olid seotud õlgadega – kas laiendasid jalalaba külgsuunas, et muuta modellide omad kääbusteks, või tõmmati nii tihedalt, et inimese õlg moonutas varrukapead. Hench versus wench. Kui käsilastel oli kõige vahetum mõju, modellide paarid üksteisele õlga alla surudes, kui nende Ameerika jalgpalli suuruses padjad põrkasid kokku nagu vanad Claude Montana mudelid, siis viimane oli vaikselt geniaalne. Vaadake ükskõik millise sidemekindla Balenciaga mantli tagakülge ja need sobivad ideaalselt keha külge – rätsepameistriklass. "Ma tahtsin seda edasi lükata," ütles Gvasalia.
Ta tegi seda kindlasti. See ei olnud ainult rõivaste äärmuslikkus, vaid kogu meesterõivaste ja rätsepa jaoks mõeldud ülimoeline, rõhutatult erinev siluett. Mõne minutiga õnnestus Gvasalial välja selgitada maja varem tabamatu mehe identiteet. Tõsi, kõiki neid mantleid oli näiliselt kevadise etenduse jaoks ebatavaline näha – eriti kui Gvasalia pöördus tagasi traditsiooniliste lõuendiga vaheriide rätsepatehnikate juurde. See andis kollektsioonile kaalu – mitte ainult intellektuaalse, vaid ka füüsilise. Ta tundis, et on oluline anda kangastele uus käsi. "Tahtsin kõiges tunda formaalsust, täiuslikkust," ütles ta. Seetõttu muudeti terav õlg tavaliseks garderoobiks, mis ulatus välja Harringtoni ja MA-1 pommitajajoped. Nad nägid fantastilised välja.
See formaalsus viib teid loomulikult tseremooniale. Kõrgmoe traditsiooni lõpumõrsja asemel sai Balenciaga paavsti – või vähemalt mõne talle lähedase siidi. Rikkaliku kujuga kiriklikud damaskid, mis on Velázquezi inkvisitsiooni toonides liturgilises punases ja lillas, pärinesid Püha Tooli tarnijalt; mantlite alt piilus paar Vatikani pitsist põlle, mis meenutasid kinnitusrüüd. Gvasalia ütles, et religioon ei olnud mõeldud viide, kuid tema (või minu)suguse Balenciaga-fiili jaoks on vältimatu selle sidumine Cristóbali pühendunud katoliiklusega. Ta lahkus iga päev oma ateljeest vaid palvetama, George V avenüü kirikusse; ateljeed ise pidas Karl Lagerfeld "kabeliks"; ja Balenciaga kliendid olid pühendunud usukaitsjad. katoliiklus, Velázquez. Kõik teed viivad tagasi Cristóbali.
Kas Cristóbal Balenciaga mõistaks, mis on saanud tema 1919. aastal rajatud majast? Tõenäoliselt mitte, kuid tõenäoliselt ei saaks ta aru, mis on saanud kaasaegsest moemaailmast, punkt. Moeetendused meestele? Kes oleks võinud seda ette kujutada? Ta hindaks Gvasalia huvi ehituse vastu, millegi uue, teistsuguse ja põneva kujundamise vastu. Piiride nihutamise, halastamatu leiutamise mõiste. Ja Gvasalia absoluutses, verine veendumuses selles, mida ta teeb, isegi kui see jääb otsustavalt tema ajastu moest välja.
Sellest piisab aga Cristóbali kummituse kohta. Finaalis oli Gvasalia valminud algne arhiivimantel ainus välimus, mis ei tulnud uuesti esile. Järeldus? Et Balenciaga oli liikunud millegi uue poole. See võis olla debüüt, kuid kindlasti tundus see kõike muud kui.