de ALEXANDER FURY
Demna Gvasalia a petrecut mult timp cercetând arhivele Balenciaga de când s-a alăturat casei în octombrie anul trecut. Sub conducerea sa, lookbook-ul de dinainte de toamnă a fost aparent filmat acolo, în timp ce prima sa colecție de îmbrăcăminte pentru femei a reinterpretat atitudinile găsite în haute couture a lui Cristóbal Balenciaga pentru hainele de zi cu zi de astăzi. În timp ce trecea prin rafturile învăluite cu gazar, spatele cocon și mânecile trei sferturi pentru ea, Gvasalia și-a găsit o haină. Era al lui Cristóbal, făcut cu propriile sale mâini. Nu a terminat-o niciodată. Așa că ultimul său moștenitor a decis că era treaba lui să-l completeze – și a deschis acest spectacol. era, de asemenea, o metaforă potrivită pentru întregul ei. Fără joc de cuvinte cu privire la potrivire, deși în colecție se referea la potrivire. În fiecare buzunar de la piept stătea o bucată mică de cartonaș pe care ai fi iertat să te gândești că este un pătrat de buzunar. Gvasalia a afirmat că acestea au fost cardurile potrivite folosite pentru a înregistra măsurătorile clienților în croitorie la comandă. Aceasta este cea mai apropiată îmbrăcăminte pentru bărbați vreodată de haute couture, iar Gvasalia a ales să-l folosească drept punct de plecare pentru aceasta, casa primului spectacol pentru bărbați de la Balenciaga.
Model pe catwalk
Model pe catwalk
Model pe catwalk
Model pe catwalk
Model pe catwalk
Model pe catwalk
Model pe catwalk
Model pe catwalk
Model pe catwalk
Model pe catwalk
Model pe catwalk
Model pe catwalk
Model pe catwalk
Model pe catwalk
Model pe catwalk
Model pe catwalk
Model pe catwalk
Model pe catwalk
Model pe catwalk
Model pe catwalk
Model pe catwalk
Model pe catwalk
Model pe catwalk
Model pe catwalk
Model pe catwalk
Model pe catwalk
Model pe catwalk
Model pe catwalk
Model pe catwalk
Model pe catwalk
Model pe catwalk
Model pe catwalk
Model pe catwalk
Ceea ce Gvasalia a croit, cu forță, a fost o pereche de siluete, fie extinse la proporțiile talking Heads ale lui David Byrne, fie mărite atât de aproape de corp încât fiecare jachetă părea să se încrucișeze sub braț. Pantalonii erau voluminosi și neapărat strânși cu curele sau strânși la garou. În esență, nimic nu părea să se potrivească în adevăratul sens al cuvântului, care a fost absolut intenționat.
Ca și Cristóbal însuși, Gvasalia este fascinat de arhitectura hainelor. Veșmintele lui din acest sezon au fost toate legate de umeri – fie au extins un picior în lateral pentru a-l depăși pe ale modelelor, fie au strâns atât de strâns că umflarea umărului uman a distorsionat capul mânecii. Coci contra femeie. Dacă acoliții au avut cel mai imediat impact, perechi de modele bătându-se pe umeri în timp ce tampoanele lor de dimensiunea fotbalului american se ciocneau ca modelele Claude Montana de odinioară, acesta din urmă a fost în liniște ingenios. Uită-te la spatele oricăreia dintre acele paltoane Balenciaga strânse cu bandaj și se potrivesc perfect pe corp, o clasă de master de croitorie. „Am vrut să o împing”, a spus Gvasalia.
Cu siguranță a făcut-o. Nu a fost doar extremitatea articolelor de îmbrăcăminte, ci întreaga propunere a unei siluete extrem de la modă, evident diferită pentru îmbrăcăminte pentru bărbați și croitorie. În câteva minute scurte, Gvasalia a reușit să elucideze identitatea bărbaților de altădată evaziv pentru casă. Desigur, toate acele paltoane au fost neobișnuite de văzut pentru un spectacol aparent de primăvară, mai ales că Gvasalia a revenit la tehnicile tradiționale de croitorie ale căptușelilor din pânză. A dat colecției o greutate – nu doar intelectuală, ci și fizică. El a simțit că este important să dea o mână nouă țesăturilor. „Mi-am dorit un sentiment de formalitate, de perfecțiune, în orice”, a spus el. Prin urmare, umărul ascuțit a fost tradus într-un dulap casual, ieșind din jachetele bombardiere Harrington și MA-1. Arătau fantastic.
Acea formalitate, desigur, te aduce la ceremonie. În loc de mireasa de închidere a tradiției haute couture, Balenciaga a primit Papa — sau, cel puțin, niște mătase care îi sunt aproape. Damascurile ecleziastice bogate, în nuanțe de roșu și violet liturgic din Inchiziția lui Velázquez, proveneau de la un furnizor al Sfântului Scaun; câteva șorțuri din dantelă de la Vatican se uitau de sub paltoane, amintind de halatele de confirmare. Gvasalia a spus că religia nu a fost referința intenționată, dar pentru un Balenciaga-phile ca el (sau mine), este inevitabil să se conecteze asta cu catolicismul devotat al lui Cristóbal. Își părăsea atelierul în fiecare zi doar pentru a se ruga, într-o biserică de pe Avenue George V; atelierul în sine a fost considerat o „capelă” de către Karl Lagerfeld; iar clienții Balenciaga erau apărători devotați ai credinței. Catolicismul, Velázquez. Toate drumurile duc înapoi la Cristóbal.
Cristóbal Balenciaga ar înțelege ce s-a întâmplat cu casa pe care a fondat-o în 1919? Probabil că nu, dar este posibil să nu înțeleagă ce s-a întâmplat cu lumea modei contemporane, punct. Prezentare de modă pentru bărbați? Cine și-ar fi putut imagina asta? Ceea ce ar aprecia el este interesul lui Gvasalia pentru construcții, pentru a crea ceva nou, diferit și incitant. Noțiunea de depășire a granițelor, de invenție necruțătoare. Și în convingerea absolută și plină de sânge a lui Gvasalia în ceea ce face, chiar și atunci când asta se află cu hotărâre în afara modei timpului său.
Totuși, este suficient despre fantoma lui Cristóbal. La final, haina originală de arhivă pe care Gvasalia o terminase a fost singurul aspect care nu a reapărut. Implicația? Că Balenciaga trecuse la ceva nou. Poate că acesta a fost un debut, dar în asigurarea lui, sa simțit ca orice altceva.