troch ALEXANDER FURY
Demna Gvasalia hat in protte tiid bestege oan it ûndersykjen fan 'e Balenciaga-argiven sûnt hy yn oktober ferline jier by it hûs kaam. Under syn lieding waard it Pre-Fall lookbook dêr blykber makke, wylst syn earste frouljuskleankolleksje de hâldingen dy't fûn waarden yn 'e haute couture fan Cristóbal Balenciaga foar deistige klean fan hjoed, opnij ynterpretearre. Wylst Gvasalia troch de omhulde rekken fan gazar, kokon-rêgen en trijekwart mouwen foar har rûn, fûn Gvasalia in jas. It wie Cristóbal syn eigen, makke troch syn eigen hannen. Hy hat it noait ôfmakke. Sa syn lêste erfgenamt besletten it wie syn taak om te foltôgjen it-en it iepene dizze show. Dy jas wie net allinnich de basis foar it maatwurk fan de unfitted jassen dy't makke de helte fan dizze show; it wie ek in passende metafoar foar syn gehiel. Gjin wurdspul op fitting, hoewol't fit wie wat de kolleksje wie alles oer. Yn elke boarstbûse siet in lyts stikje kaart dat jo ferjûn wurde soene dat it in pocketplein wie. Gvasalia bewearde dat se de passende kaarten wiene dy't waarden brûkt om de mjittingen fan kliïnten op te nimmen yn maatwurk. Dat is it tichtste manljusklean dat ea komt by haute couture, en Gvasalia keas der foar om it te brûken as syn sprong-off punt foar dit, it hûs fan Balenciaga's earste manlju's runway show.
Model op de catwalk
Model op de catwalk
Model op de catwalk
Model op de catwalk
Model op de catwalk
Model op de catwalk
Model op de catwalk
Model op de catwalk
Model op de catwalk
Model op de catwalk
Model op de catwalk
Model op de catwalk
Model op de catwalk
Model op de catwalk
Model op de catwalk
Model op de catwalk
Model op de catwalk
Model op de catwalk
Model op de catwalk
Model op de catwalk
Model op de catwalk
Model op de catwalk
Model op de catwalk
Model op de catwalk
Model op de catwalk
Model op de catwalk
Model op de catwalk
Model op de catwalk
Model op de catwalk
Model op de catwalk
Model op de catwalk
Model op de catwalk
Model op de catwalk
Wat Gvasalia, krêftich op maat makke, wie in pear silhouetten, óf útwreide nei gigantyske, David Byrne's Talking Heads-proporsjes, óf sa ticht by it lichem krompen dat elke jas-eare like ûnder de earm te krúsjen. Broeken wiene voluminous en needsaaklikerwize cinched mei riemen, of tourniquet-tight. Yn wêzen like neat as it paste yn 'e wiere sin fan it wurd, wat absolút opsetlik wie.
Lykas Cristóbal sels is Gvasalia fassinearre troch de arsjitektuer fan klean. Syn klean dit seizoen wiene allegear oer skouders - of in foet útwreide sideways te dwerch de modellen 'eigen of tuged sa strak de swolling fan 'e minsklike skouder ferfoarme de mouwe holle. Hench tsjin wench. As de hantlangers de meast direkte ynfloed hienen, pearen fan modellen dy't elkoar skouderen, wylst har pads fan 'e Amerikaanske fuotbalgrutte botsten lykas Claude Montana-modellen fan âlds, de lêste wie rêstich geniaal. Sjoch op 'e rêch fan ien fan dy bandage-tight Balenciaga jassen en se binne perfekt oanpast oan it lichem, in maatwurk masterklasse. "Ik woe it triuwe," sei Gvasalia.
Hy die dat fansels. It wie net allinich it útein fan 'e klean, mar de hiele stelling fan in heul modieuze, mei klam oars silhouet foar manlju en maatwurk, om te booten. Yn in pear koarte minuten wist Gvasalia in earder ûngrypbere manljusidentiteit foar it hûs te ferklearjen. Jawis, al dy jassen wiene ûngewoan om te sjen foar in skynber Spring-show - foaral om't Gvasalia weromkaam nei tradisjonele maatwurktechniken fan canvased interlinings. It joech de kolleksje in gewicht - net allinich yntellektueel, mar fysyk. Hy fûn it wichtich om de stoffen in nije hân te jaan. "Ik woe in gefoel fan formaliteit, fan perfeksje, foar alles," sei er. Dêrtroch waard de skerpe skouder oerset yn in casual garderobe, útspringend út Harrington en MA-1 bomberjacks. Se seagen der fantastysk út.
Dy formaliteit bringt jo fansels ta seremoanje. Ynstee fan 'e slutende breid fan haute couture-tradysje, krige Balenciaga de paus - of, op syn minst, wat siden dy't ticht by him binne. De ryk foarme tsjerklike damasten, yn Velázquez syn Inquisition skaden fan liturgysk read en pears, kamen fan in leveransier oan de Hillige Stoel; in pear Vatikaan kant aprons peeped út ûnder jassen, tinken oan befêstiging gewaden. Gvasalia sei dat religy net de bedoelde referinsje wie, mar foar in Balenciaga-file lykas hy (of my) is it ûnûntkomber om dat te ferbinen mei it fromme katolisisme fan Cristóbal. Hy ferliet syn atelier alle dagen allinnich om te bidden, yn in tsjerke oan de Avenue George V; it atelier sels waard troch Karl Lagerfeld as in "kapel" beskôge; en Balenciaga kliïnten wiene tawijd ferdigeners fan it leauwe. Katolisisme, Velázquez. Alle diken liede werom nei Cristóbal.
Soe Cristóbal Balenciaga begripe wat der wurden is fan it hûs dat hy yn 1919 stifte? Wierskynlik net - mar it is wierskynlik dat hy net soe begripe wat der wurden is fan 'e hjoeddeistige moadewrâld, folsleine stop. Moadeshows foar manlju? Wa hie dat foarstelle kinnen? Wat hy soe wurdearje is Gvasalia syn belangstelling foar de bou, in fashioning wat nijs, oars en spannend. It begryp fan grinzen ferhúzjen, fan relentless útfining. En yn Gvasalia syn absolute, bloedige oertsjûging yn wat er docht, sels as dat resolút bûten de moade fan syn tiid stiet.
Dat is lykwols genôch oer it spoek fan Cristóbal. By de finale wie de orizjinele argyfjas dy't Gvasalia ôfmakke hie de ienige look dy't net wer opkaam. De ymplikaasje? Dat Balenciaga oergien wie nei wat nijs. Dit kin in debút west hawwe, mar yn syn fersekering fielde it as alles mar.