par ALEXANDER FURY
Demna Gvasalia a passé beaucoup de temps à fouiller dans les archives de Balenciaga depuis qu'il a rejoint la maison en octobre dernier. Sous sa direction, le lookbook Pre-Fall y a apparemment été tourné, tandis que sa première collection de vêtements pour femmes a réinterprété les attitudes trouvées dans la haute couture de Cristóbal Balenciaga pour les vêtements de tous les jours d'aujourd'hui. Tout en fouillant dans les étagères enveloppées de gazar, de cocon-dos et de manches trois-quarts pour elle, Gvasalia a trouvé un manteau. C'était celui de Cristóbal, fabriqué de ses propres mains. Il ne l'a jamais terminé. Son dernier héritier a donc décidé que c'était son travail de le terminer - et cela a ouvert ce spectacle. Ce manteau n'était pas seulement la base de la confection des vestes non ajustées qui constituaient la moitié de ce spectacle; c'était aussi une métaphore appropriée pour son intégralité. Pas de jeu de mots sur l'ajustement, bien que l'ajustement soit l'essence même de la collection. Dans chaque poche de poitrine se trouvait un petit morceau de carte que vous auriez pu penser être une pochette de costume. Gvasalia a affirmé qu'il s'agissait des cartes d'ajustement utilisées pour enregistrer les mesures des clients dans la confection sur mesure. C'est la mode masculine la plus proche de la haute couture, et Gvasalia a choisi de l'utiliser comme point de départ pour cela, la maison du tout premier défilé masculin de Balenciaga.
Modèle sur le podium
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Ce que Gvasalia a adapté avec force, c'était une paire de silhouettes, soit élargies à des proportions gargantuesques, les Talking Heads de David Byrne, soit rétrécies si près du corps que chaque revers de veste semblait se croiser sous le bras. Les pantalons étaient volumineux et nécessairement serrés avec des ceintures ou serrés par un garrot. Essentiellement, rien ne semblait correspondre au vrai sens du terme, ce qui était absolument intentionnel.
Comme Cristóbal lui-même, Gvasalia est fasciné par l'architecture des vêtements. Ses vêtements cette saison étaient tous axés sur les épaules - soit ils étendaient un pied sur le côté pour éclipser ceux des modèles, soit ils étaient si serrés que le renflement de l'épaule humaine déformait la tête de la manche. Fille contre fille. Si les hommes de main ont eu l'impact le plus immédiat, des paires de mannequins se bousculant à l'épaule alors que leurs coussinets de la taille d'un football américain s'affrontaient comme les anciens modèles de Claude Montana, ce dernier était discrètement ingénieux. Regardez le dos de n'importe lequel de ces manteaux Balenciaga moulants et ils sont parfaitement ajustés au corps, une classe de maître en couture. "Je voulais le pousser", a déclaré Gvasalia.
Il l'a certainement fait. Ce n'était pas seulement l'extrémité des vêtements, mais toute la proposition d'une silhouette hautement façonnée et résolument différente pour les vêtements pour hommes et la couture, pour démarrer. En quelques minutes, Gvasalia a réussi à élucider une identité masculine autrefois insaisissable pour la maison. Certes, tous ces manteaux étaient inhabituels à voir pour un défilé apparemment printanier, d'autant plus que Gvasalia est revenu aux techniques de couture traditionnelles des entoilages entoilés. Cela a donné à la collection un poids, non seulement intellectuel, mais physique. Il a estimé qu'il était important de donner un nouveau coup de main aux tissus. "Je voulais une sensation de formalité, de perfection, à tout", a-t-il déclaré. Par conséquent, l'épaule pointue s'est traduite par une garde-robe décontractée, sortant des blousons Harrington et MA-1. Ils avaient l'air fantastique.
Cette formalité, naturellement, vous amène à la cérémonie. Au lieu de la fiancée de clôture de la tradition de la haute couture, Balenciaga a obtenu le pape – ou, du moins, des soieries qui lui sont proches. Les damas ecclésiastiques richement figurés, dans les tons de rouge et de pourpre liturgiques de l'Inquisition de Velázquez, provenaient d'un fournisseur du Saint-Siège ; quelques tabliers de dentelle du Vatican dépassaient de sous les manteaux, rappelant les robes de confirmation. Gvasalia a déclaré que la religion n'était pas la référence voulue, mais pour un Balenciaga-phile comme lui (ou moi), il est inévitable de relier cela au catholicisme fervent de Cristóbal. Il ne sortait chaque jour de son atelier que pour prier, dans une église de l'avenue George V ; l'atelier lui-même était considéré comme une « chapelle » par Karl Lagerfeld ; et les clients de Balenciaga étaient des défenseurs dévoués de la foi. Catholicisme, Velázquez. Tous les chemins mènent à Cristóbal.
Cristóbal Balenciaga comprendrait-il ce qu'est devenue la maison qu'il a fondée en 1919 ? Probablement pas, mais il est probable qu'il ne comprendrait pas ce qu'est devenu le monde de la mode contemporaine, point final. Défilés de mode pour hommes? Qui aurait pu imaginer ça ? Ce qu'il apprécierait, c'est l'intérêt de Gvasalia pour la construction, pour façonner quelque chose de nouveau, de différent et d'excitant. La notion de repousser les limites, d'invention implacable. Et dans la conviction absolue et sanglante de Gvasalia dans ce qu'il fait, même quand cela est résolument hors de la mode de son temps.
C'en est assez du fantôme de Cristóbal, cependant. Lors de la finale, le manteau d'archives original que Gvasalia avait terminé était le seul look qui n'a pas réapparu. L'implication? Que Balenciaga était passé à quelque chose de nouveau. C'était peut-être un début, mais dans son assurance, c'était tout sauf.