por ALEXANDER FURY
Demna Gvasalia ha pasado mucho tiempo estudiando detenidamente los archivos de Balenciaga desde que se unió a la casa el pasado mes de octubre. Bajo su dirección, el lookbook Pre-Fall aparentemente se rodó allí, mientras que su primera colección femenina reinterpretó las actitudes encontradas en la alta costura de Cristóbal Balenciaga para la ropa cotidiana de hoy. Mientras hurgaba en los percheros envueltos de gazar, espaldas de capullo y mangas tres cuartos para ella, Gvasalia encontró un abrigo. Era del propio Cristóbal, hecho con sus propias manos. Nunca lo terminó. Así que su último heredero decidió que era su trabajo completarlo, y abrió este desfile. Ese abrigo no solo fue la base para la confección de las chaquetas desajustadas que componían la mitad de este desfile; también fue una metáfora adecuada para su totalidad. No hay juego de palabras con el ajuste, aunque el ajuste era de lo que se trataba la colección. En cada bolsillo del pecho había un pequeño trozo de tarjeta que se te perdonaría por pensar que era un pañuelo de bolsillo. Gvasalia afirmó que eran las tarjetas de adaptación utilizadas para registrar las medidas de los clientes en la confección a medida. Esa es la ropa masculina más cercana a la alta costura, y Gvasalia eligió usarla como su punto de partida para este, la casa del primer desfile masculino de Balenciaga.
Modelo en la pasarela
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Lo que Gvasalia adaptó, con fuerza, fue un par de siluetas, expandidas hasta las gigantescas proporciones de Talking Heads de David Byrne, o encogidas tan cerca del cuerpo que cada rever de chaqueta parecía cruzarse debajo del brazo. Los pantalones eran voluminosos y necesariamente ceñidos con cinturones o con torniquetes. Esencialmente, nada parecía encajar en el verdadero sentido de la palabra, que era absolutamente intencional.
Como el propio Cristóbal, Gvasalia está fascinado con la arquitectura de la ropa. Sus prendas de esta temporada tenían que ver con los hombros: o se expandían un pie hacia los lados para empequeñecer a las modelos o se apretaban tanto que la hinchazón del hombro humano distorsionaba la cabeza de la manga. Hench versus moza. Si los secuaces tuvieron el impacto más inmediato, pares de modelos empujándose unos a otros mientras sus almohadillas del tamaño de una pelota de fútbol americano chocaban como los modelos de Claude Montana de antaño, este último fue silenciosamente ingenioso. Fíjate en la espalda de cualquiera de esos abrigos de Balenciaga ceñidos como un vendaje y quedan perfectamente ajustados al cuerpo, una clase magistral de sastrería. “Quería impulsarlo”, dijo Gvasalia.
Ciertamente lo hizo. No era solo el extremo de las prendas, sino la propuesta completa de una silueta muy a la moda y enfáticamente diferente para la moda masculina y la sastrería, para empezar. En unos pocos minutos, Gvasalia logró dilucidar la identidad de un hombre antes esquivo para la casa. Por supuesto, todos esos abrigos eran inusuales de ver en un espectáculo aparentemente de primavera, especialmente cuando Gvasalia regresó a las técnicas tradicionales de sastrería de entretelas de lona. Le dio a la colección un peso, no solo intelectual, sino físico. Sintió que era importante dar una nueva mano a las telas. "Quería una sensación de formalidad, de perfección, en todo", dijo. Por lo tanto, el hombro afilado se tradujo en un guardarropa informal, sobresaliendo de las chaquetas bomber Harrington y MA-1. Se veían fantásticos.
Esa formalidad, naturalmente, te lleva a la ceremonia. En lugar de la novia de clausura de la tradición de la alta costura, Balenciaga consiguió al Papa, o, al menos, algunas sedas que le son cercanas. Los damascos eclesiásticos ricamente decorados, en los tonos de rojo y púrpura litúrgicos de la Inquisición de Velázquez, procedían de un proveedor de la Santa Sede; unos delantales de encaje del Vaticano asomaban por debajo de los abrigos, que recordaban a las túnicas de confirmación. Gvasalia dijo que la religión no era la referencia deseada, pero para un balenciaga-phile como él (o como yo), es inevitable conectar eso con el catolicismo devoto de Cristóbal. Salía de su taller todos los días sólo para rezar, en una iglesia de la Avenue George V; Karl Lagerfeld consideró al taller en sí como una “capilla”; y los clientes de Balenciaga eran devotos defensores de la fe. Catolicismo, Velázquez. Todos los caminos conducen de regreso a Cristóbal.
¿Entendería Cristóbal Balenciaga qué ha sido de la casa que fundó en 1919? Probablemente no, pero es probable que no comprenda qué ha sido del mundo de la moda contemporánea, punto. ¿Desfiles de moda para hombres? ¿Quién podría haberlo imaginado? Lo que agradecería es el interés de Gvasalia en la construcción, en crear algo nuevo, diferente y emocionante. La noción de traspasar fronteras, de incansable invención. Y en la absoluta y sanguinaria convicción de Gvasalia en lo que está haciendo, incluso cuando eso se aparta decididamente de la moda de su época.
Pero eso es suficiente sobre el fantasma de Cristóbal. Al final, el abrigo de archivo original que había terminado Gvasalia fue el único aspecto que no volvió a aparecer. ¿La implicación? Que Balenciaga se había mudado a algo nuevo. Este pudo haber sido un debut, pero en su seguridad, se sintió como todo lo contrario.