de ALEXANDER FURY
Demna Gvasalia pasigis multe da tempo esplorante la arkivojn de Balenciaga ekde kiam li aliĝis al la domo lastan oktobron. Sub lia direkto, la antaŭaŭtuna lookbook estis ŝajne pafita tie, dum lia unua virina kolekto reinterpretis la sintenojn trovitajn en la alta modaĵo de Cristóbal Balenciaga por ĉiutagaj vestaĵoj de hodiaŭ. Paŝante tra la kovritaj rakoj de gazar, kokondorsoj kaj trikvaronaj manikoj por ŝi, Gvasalia trovis mantelon. Ĝi estis la propra de Kristoforo, farita de siaj propraj manoj. Li neniam finis ĝin. Do lia lasta heredanto decidis, ke estis lia tasko kompletigi ĝin—kaj ĝi malfermis ĉi tiun spektaklon.Tiu mantelo estis ne nur la bazo por la tajloro de la malkonvenaj jakoj kiuj konsistigis duonon de ĉi tiu spektaklo; ĝi ankaŭ estis taŭga metaforo por sia tuteco. Neniu vortludo pri konveno, kvankam taŭga estis pri kio temis la kolekto. En ĉiu brustpoŝo sidis malgranda karto, kiun vi pardonus, ke vi pensis, ke ĝi estas poŝkvadrato. Gvasalia asertis, ke ili estis la taŭgaj kartoj uzataj por registri la mezuradojn de klientoj en laŭmenda tajloro. Tio estas la plej proksima vira vestaĵo iam ajn atingita al alta couture, kaj Gvasalia elektis uzi ĝin kiel sian saltopunkton por ĉi tio, la domo de la unua vira startleno de Balenciaga.
Modelo sur la passero
Modelo sur la passero
Modelo sur la passero
Modelo sur la passero
Modelo sur la passero
Modelo sur la passero
Modelo sur la passero
Modelo sur la passero
Modelo sur la passero
Modelo sur la passero
Modelo sur la passero
Modelo sur la passero
Modelo sur la passero
Modelo sur la passero
Modelo sur la passero
Modelo sur la passero
Modelo sur la passero
Modelo sur la passero
Modelo sur la passero
Modelo sur la passero
Modelo sur la passero
Modelo sur la passero
Modelo sur la passero
Modelo sur la passero
Modelo sur la passero
Modelo sur la passero
Modelo sur la passero
Modelo sur la passero
Modelo sur la passero
Modelo sur la passero
Modelo sur la passero
Modelo sur la passero
Modelo sur la passero
Kion Gvasalia tajlis, forte, estis paro da siluetoj, aŭ disetenditaj al gigantaj, la Talking Heads-proporcioj de David Byrne, aŭ ŝrumpitaj tiel proksime al la korpo ke ĉiu jako reverso ŝajnis kruci sub la brako. Pantalonoj estis volumenaj kaj nepre ĉinĉitaj per zonoj, aŭ turniket-streĉaj. Esence, nenio aspektis kiel ĝi taŭgas en la vera senco de la vorto, kiu estis absolute intencita.
Kiel Cristóbal mem, Gvasalia estas fascinita kun la arkitekturo de vestaĵoj. Liaj vestaĵoj ĉi-sezone temis pri ŝultroj—aŭ pligrandigis piedon flanken por pligrandigi la propran de la modeloj aŭ tiris tiel forte la ŝvelaĵo de la homa ŝultro distordis la manikkapon. Dungo kontraŭ junulino. Se la dungosoldatoj havis la plej tujan efikon, paroj de modeloj ŝultrompante unu la alian dum iliaj amerikaj piedpilk-grandaj kusenetoj interbatalis kiel Claude Montana modeloj de antikvaj, ĉi-lasta estis kviete sprita. Rigardu la dorson de iu ajn el tiuj bandaĝaj manteloj de Balenciaga kaj ili perfekte konvenas al la korpo, tajlora majstra klaso. "Mi volis puŝi ĝin," diris Gvasalia.
Li certe faris. Ĝi ne estis nur la ekstremaĵo de la vestaĵoj, sed la tuta propono de tre moda, emfaze malsama silueto por vira vesto kaj tajloro, por komenci. En kelkaj mallongaj minutoj, Gvasalia sukcesis pliklarigi la identecon de iamaj evitemaj viroj por la domo. Koncedite, ĉiuj tiuj manteloj estis nekutime vidi por ŝajne Printempa spektaklo - precipe kiam Gvasalia revenis al tradiciaj tajlorteknikoj de tolitaj interŝtofoj. Ĝi donis al la kolekto pezon - ne nur intelektan, sed fizikan. Li sentis, ke estas grave doni al la ŝtofoj novan manon. "Mi volis senton de formaleco, de perfekteco, al ĉio," li diris. Tial, la akra ŝultro estis tradukita en hazardan vestoŝrankon, elstarante el Harrington kaj MA-1-bombaj jakoj. Ili aspektis mirindaj.
Tiu formalaĵo, nature, alportas vin al ceremonio. Anstataŭ la ferma novedzino de altmoda tradicio, Balenciaga ricevis la Papon — aŭ almenaŭ kelkajn silkojn proksimajn al li. La riĉe figuroj ekleziaj damaskoj, en la Inkviziciaj nuancoj de liturgia ruĝo kaj purpuro, venis de provizanto de la Sankta Seĝo; kelkaj Vatikanaj puntaj antaŭtukoj ekrigardis de sub manteloj, rememorigaj pri konfirmaj roboj. Gvasalia diris, ke religio ne estis la celita referenco, sed por Balenciaga-phile kiel li (aŭ mi), estas neeviteble ligi tion al la devota Katolikismo de Cristóbal. Li forlasis sian atelieron ĉiutage nur por preĝi, en preĝejo sur la Avenuo George V; la ateliero mem estis rigardita kiel "kapelo" fare de Karl Lagerfeld; kaj la klientoj de Balenciaga estis sindonemaj defendantoj de la fido. Katolikismo, Velázquez. Ĉiuj vojoj kondukas reen al Kristoforo.
Ĉu Cristóbal Balenciaga komprenus, kio fariĝis el la domo, kiun li fondis en 1919? Verŝajne ne—sed verŝajne li ne komprenus, kio fariĝis el la nuntempa modomondo, punkto. Modospektakloj por viroj? Kiu povus imagi tion? Kion li aprezus estas la intereso de Gvasalia en konstruado, en formado de io nova, malsama kaj ekscita. La nocio puŝi limojn, de senĉesa invento. Kaj en la absoluta, sangmensa konvinko de Gvasalia pri tio, kion li faras, eĉ kiam tio staras rezolute ekster la modo de lia tempo.
Tio tamen sufiĉas pri la fantomo de Kristoforo. Ĉe la finalo, la origina arkiva mantelo kiun Gvasalia finis estis la nura aspekto kiu ne reaperis. La implico? Tiu Balenciaga pasis al io nova. Ĉi tio eble estis debuto, sed laŭ sia certigo, ĝi sentis io ajn krom.