kirjoittanut ALEXANDER FURY
Demna Gvasalia on viettänyt paljon aikaa selaamalla Balenciaga-arkistoja sen jälkeen, kun hän liittyi taloon viime lokakuussa. Hänen ohjauksessaan Pre-Fall lookbook ilmeisesti kuvattiin siellä, kun taas hänen ensimmäinen naistenvaatemallistonsa tulkitsi uudelleen Cristóbal Balenciagan haute couturesta löytyneet asenteet tämän päivän arkivaatteisiin. Kun Gvasalia käveli gazarien, koteloiden selkien ja kolme neljäsosaa hihojen peittämien telineiden läpi, Gvasalia löysi takin. Se oli Cristóbalin oma, hänen omin käsin tehty. Hän ei koskaan lopettanut sitä. Joten hänen uusin perillisensä päätti, että hänen tehtävänsä oli saada se valmiiksi – ja se avasi tämän näyttelyn. Tämä takki ei ollut vain perusta räätälöitäessä istumattomia takkeja, jotka muodostivat puolet tästä näyttelystä; se oli myös sopiva metafora kokonaisuudessaan. Ei sanaleikkiä sovituksesta, vaikka istuvuus oli kokoelman tarkoitus. Jokaisessa rintataskussa oli pieni pala korttia, jonka luulisi olevan taskuruutu. Gvasalia väitti, että ne olivat sovituskortteja, joita käytettiin asiakkaiden mittojen tallentamiseen mittatilaustyönä. Nämä ovat lähimmät miesten asut haute couturea koskaan, ja Gvasalia päätti käyttää niitä ponnahduskohtanaan tässä Balenciagan ensimmäisen miesten kiitoradanäytöksen talossa.
Malli catwalkilla
Malli catwalkilla
Malli catwalkilla
Malli catwalkilla
Malli catwalkilla
Malli catwalkilla
Malli catwalkilla
Malli catwalkilla
Malli catwalkilla
Malli catwalkilla
Malli catwalkilla
Malli catwalkilla
Malli catwalkilla
Malli catwalkilla
Malli catwalkilla
Malli catwalkilla
Malli catwalkilla
Malli catwalkilla
Malli catwalkilla
Malli catwalkilla
Malli catwalkilla
Malli catwalkilla
Malli catwalkilla
Malli catwalkilla
Malli catwalkilla
Malli catwalkilla
Malli catwalkilla
Malli catwalkilla
Malli catwalkilla
Malli catwalkilla
Malli catwalkilla
Malli catwalkilla
Malli catwalkilla
Se, mitä Gvasalia räätälöi voimakkaasti, oli pari siluetteja, jotka joko laajennettiin jättimäisiksi, David Byrnen Talking Headsin mittasuhteiksi tai kutistettiin niin lähelle vartaloa, että jokainen takin rever näytti ylittävän käsivarren alta. Housut olivat isot ja väistämättä kiristetty vyöllä tai kiristysside. Pohjimmiltaan mikään ei näyttänyt sopivalta sanan varsinaiseen merkitykseen, mikä oli täysin tahallista.
Kuten Cristóbal itse, Gvasalia on kiehtonut vaatteiden arkkitehtuurista. Hänen tämän kauden vaatteissaan oli kyse olkapäistä – joko laajennettiin jalkaa sivusuunnassa kääpiyttääkseen mallien omia vaatteita tai vedettiin niin tiukasti, että ihmisen olkapään turvotus väänsi hihan päätä. Henkki vs. Jos kätyreillä oli välittömin vaikutus, malliparit löivät toisiaan olkapäillä, kun heidän amerikkalaisen jalkapallon kokoiset tyynyt törmäsivät kuin vanhat Claude Montanan mallit, jälkimmäinen oli hiljaa nerokas. Katso minkä tahansa noiden siteiden tiukkojen Balenciaga-takkien takaosaa ja ne sopivat täydellisesti vartaloon, räätälöinnin mestarikurssi. "Halusin työntää sitä", sanoi Gvasalia.
Hän varmasti teki. Se ei ollut vain vaatteiden äärimmäisyys, vaan koko ehdotus erittäin muodikkaasta, selvästi erilaisesta miesten vaatteiden ja räätälöinnin siluetista. Muutamassa minuutissa Gvasalia onnistui selvittämään talon entisen vaikeaselkoisen miehen identiteetin. Myönnettäköön, että kaikki nuo takit olivat epätavallisia nähtäväksi kevätnäytöksessä – varsinkin kun Gvasalia palasi perinteisiin kankaasta valmistettujen välivuorien räätälöintitekniikoihin. Se antoi kokoelmalle painon – ei vain henkistä, vaan myös fyysistä. Hän piti tärkeänä antaa kankaille uudet kädet. "Halusin muodollisuuden, täydellisyyden tunteen kaikkeen", hän sanoi. Tästä syystä terävä olkapää muutettiin rennon vaatekaappiksi, joka työntyi esiin Harrington- ja MA-1-pommitakeista. Ne näyttivät fantastisilta.
Tämä muodollisuus vie sinut luonnollisesti seremoniaan. Haute couture -perinteen päättävän morsiamen sijaan Balenciaga sai paavin – tai ainakin joitain hänelle läheisiä silkkejä. Runsaskuvioidut kirkolliset damaskit, Velázquezin inkvisition liturgisen punaisen ja purppuran sävyissä, tulivat Pyhän istuimen toimittajalta; muutama Vatikaanin pitsiesiliina kurkisti takkien alta, muistuttaen konfirmaatiota. Gvasalia sanoi, että uskonto ei ollut tarkoitettu viittaus, mutta hänen kaltaiselle Balenciaga-fiilille (tai minulle) on väistämätöntä yhdistää se Cristóbalin hartaasti katolilaisuuteen. Hän lähti ateljeestaan joka päivä vain rukoilemaan kirkkoon Avenue George V:llä; Karl Lagerfeld piti itse ateljetta "kappelina"; ja Balenciaga-asiakkaat olivat uskon omistautuneita puolustajia. Katolisuus, Velázquez. Kaikki tiet vievät takaisin Cristóbaliin.
Ymmärsikö Cristóbal Balenciaga, mitä hänen vuonna 1919 perustamansa talolle on tullut? Todennäköisesti ei – mutta todennäköisesti hän ei ymmärtäisi, mitä nykymuotimaailmasta on tullut, piste. Muotinäytökset miehille? Kuka olisi voinut kuvitella sellaista? Hän arvostaisi Gvasalian kiinnostusta rakentamiseen, uuden, erilaisen ja jännittävän luomiseen. Ajatus rajojen työntämisestä, säälimättömästä keksinnöstä. Ja Gvasalian ehdottomassa, verisemmässä vakaumuksessa tekemissään, vaikka se olisi päättäväisesti aikansa muodin ulkopuolella.
Se kuitenkin riittää Cristóbalin haamusta. Finaalissa Gvasalian viimeistelemä alkuperäinen arkistotakki oli ainoa ilme, joka ei tullut takaisin. Seuraus? Että Balenciaga oli siirtynyt johonkin uuteen. Tämä saattoi olla debyytti, mutta varmuuden vuoksi se tuntui kaikilta paitsi.