deur ALEXANDER FURY
Demna Gvasalia het baie tyd spandeer om deur die Balenciaga-argiewe te soek sedert hy verlede Oktober by die huis aangesluit het. Onder sy leiding is die Pre-Fall lookbook glo daar geskiet, terwyl sy eerste vroueklereversameling die houdings wat gevind word in Cristóbal Balenciaga se haute couture vir alledaagse klere van vandag, herinterpreteer. Terwyl Gvasalia deur die gehulde rakke van gazar, kokonrugte en driekwartmoue vir haar gepootjie het, het Gvasalia 'n jas gekry. Dit was Cristóbal se eie, gemaak deur sy eie hande. Hy het dit nooit klaargemaak nie. Sy jongste erfgenaam het dus besluit dat dit sy taak is om dit te voltooi—en dit het hierdie vertoning geopen. Daardie jas was nie net die basis vir die pasmaak van die ongepaste baadjies wat die helfte van hierdie vertoning uitgemaak het nie; dit was ook 'n gepaste metafoor vir sy geheel. Geen woordspeling oor pas nie, alhoewel fiks was waaroor die versameling gegaan het. In elke borssak het 'n klein stukkie kaartjie gesit wat jy vergewe sou word om te dink dat dit 'n sakvierkant is. Gvasalia het beweer hulle is die paskaarte wat gebruik word om die afmetings van kliënte in pasgemaakte maatwerk aan te teken. Dit is die naaste mansdrag wat ooit aan haute couture kom, en Gvasalia het gekies om dit as sy uitspringplek te gebruik vir hierdie, die huis van Balenciaga se eerste mans-aanloopbaanvertoning.
Model op die loopplank
Model op die loopplank
Model op die loopplank
Model op die loopplank
Model op die loopplank
Model op die loopplank
Model op die loopplank
Model op die loopplank
Model op die loopplank
Model op die loopplank
Model op die loopplank
Model op die loopplank
Model op die loopplank
Model op die loopplank
Model op die loopplank
Model op die loopplank
Model op die loopplank
Model op die loopplank
Model op die loopplank
Model op die loopplank
Model op die loopplank
Model op die loopplank
Model op die loopplank
Model op die loopplank
Model op die loopplank
Model op die loopplank
Model op die loopplank
Model op die loopplank
Model op die loopplank
Model op die loopplank
Model op die loopplank
Model op die loopplank
Model op die loopplank
Wat Gvasalia kragtig aangepas het, was 'n paar silhoeëtte, óf uitgebrei tot reuse, David Byrne se Talking Heads-proporsies, óf so na aan die lyf gekrimp dat dit gelyk het of elke baadjie onder die arm kruis. Langbroeke was volumineus en noodwendig vasgemaak met gordels, of toerniket-styf. In wese het niks gelyk of dit pas in die ware sin van die woord nie, wat absoluut opsetlik was.
Soos Cristóbal self, is Gvasalia gefassineer met die argitektuur van klere. Sy klere hierdie seisoen was alles oor skouers - óf 'n voet sywaarts uitgebrei om die modelle se eie te verdwerg óf so styf getrek dat die swelling van die menslike skouer die moukop verwring het. Hench versus wench. As die trawante die mees onmiddellike impak gehad het, pare modelle wat mekaar skouer skuur terwyl hul Amerikaanse sokker-grootte pads gebots het soos Claude Montana-modelle van ouds, was laasgenoemde stilweg vernuftig. Kyk na die agterkant van enige van daardie verband-stywe Balenciaga-jasse en hulle pas perfek by die lyf, 'n kleremaakmeesterklas. "Ek wou dit druk," het Gvasalia gesê.
Hy het beslis. Dit was nie net die uiterste van die kledingstukke nie, maar die hele voorstel van 'n hoogs modieuse, nadruklik ander silhoeët vir mansklere en kleremaakwerk, om mee te begin. Binne 'n paar kort minute het Gvasalia daarin geslaag om 'n destydse ontwykende man se identiteit vir die huis toe te lig. Toegegee, al daardie jasse was ongewoon om te sien vir 'n oënskynlike lente-vertoning - veral omdat Gvasalia teruggekeer het na tradisionele kleremaaktegnieke van gedoekte tussenvoerings. Dit het die versameling 'n gewig gegee—nie net intellektueel nie, maar fisies. Hy het gevoel dit is belangrik om die materiaal 'n nuwe hand te gee. "Ek wou 'n gevoel van formaliteit, van perfeksie, vir alles hê," het hy gesê. Gevolglik is die skerp skouer vertaal in 'n gemaklike klerekas, wat uit Harrington- en MA-1-bomwerperbaadjies steek. Hulle het fantasties gelyk.
Daardie formaliteit bring jou natuurlik by seremonie. In plaas van die slotbruid van haute couture-tradisie, het Balenciaga die Pous gekry—of, ten minste, ’n paar sye wat na aan hom is. Die ryk figuurlike kerklike damaskes, in Velázquez se Inkwisisie-skakerings van liturgiese rooi en pers, kom van 'n verskaffer aan die Heilige Stoel; 'n paar Vatikaan-kantvoorskote het onder jasse geloer, wat aan bevestigingsrokke herinner. Gvasalia het gesê dat godsdiens nie die beoogde verwysing is nie, maar vir 'n Balenciaga-fiel soos hy (of ek) is dit onvermydelik om dit met Cristóbal se toegewyde Katolisisme te verbind. Hy het elke dag sy ateljee verlaat net om te bid, in 'n kerk in George V-laan; die ateljee self is deur Karl Lagerfeld as 'n "kapel" beskou; en Balenciaga-kliënte was toegewyde verdedigers van die geloof. Katolisisme, Velázquez. Alle paaie lei terug na Cristóbal.
Sou Cristóbal Balenciaga verstaan wat geword het van die huis wat hy in 1919 gestig het? Waarskynlik nie - maar dit is waarskynlik dat hy nie sal verstaan wat van die kontemporêre modewêreld geword het nie, punt. Modevertonings vir mans? Wie sou dit kon voorstel? Wat hy sal waardeer, is Gvasalia se belangstelling in konstruksie, om iets nuuts, anders en opwindend te skep. Die idee om grense te verskuif, van meedoënlose uitvindsel. En in Gvasalia se absolute, bloederige oortuiging in wat hy doen, selfs wanneer dit resoluut buite die mode van sy tyd staan.
Dit is egter genoeg oor die spook van Cristóbal. By die finale was die oorspronklike argiefjas wat Gvasalia klaar gemaak het die enigste voorkoms wat nie weer opgekom het nie. Die implikasie? Dat Balenciaga na iets nuuts aanbeweeg het. Dit was dalk 'n debuut, maar in sy versekering het dit soos alles behalwe gevoel.