di ALEXANDER FURY
Demna Gvasalia ha passato molto tempo a esaminare attentamente gli archivi Balenciaga da quando è entrato a far parte della casa lo scorso ottobre. Sotto la sua direzione, il lookbook Pre-Fall è stato apparentemente girato lì, mentre la sua prima collezione di abbigliamento femminile ha reinterpretato gli atteggiamenti trovati nell'haute couture di Cristóbal Balenciaga per i vestiti di tutti i giorni di oggi. Mentre frugava tra gli scaffali avvolti di gazar, i dorsi di bozzolo e le maniche a tre quarti per lei, Gvasalia trovò un cappotto. Era proprio di Cristóbal, fatto dalle sue stesse mani. Non l'ha mai finito. Quindi il suo ultimo erede ha deciso che era suo compito completarlo e ha aperto questa mostra. era anche una metafora adatta per la sua interezza. Nessun gioco di parole sulla vestibilità, anche se la vestibilità era l'essenza della collezione. In ogni tasca sul petto c'era un piccolo pezzo di carta che saresti perdonato per aver pensato fosse un fazzoletto da taschino. Gvasalia ha affermato che erano le carte adatte utilizzate per registrare le misure dei clienti nella sartoria su misura. Questo è l'abbigliamento maschile più vicino mai all'haute couture e Gvasalia ha scelto di usarlo come punto di partenza per questa, la prima sfilata maschile di Balenciaga.
Modella in passerella
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Ciò che Gvasalia ha creato su misura, con forza, era un paio di sagome, o espanse in proporzioni gigantesche, le Talking Heads di David Byrne, o rimpicciolite così vicino al corpo che ogni rever della giacca sembrava incrociarsi sotto il braccio. I pantaloni erano voluminosi e necessariamente fissati con cinture o stretti da un laccio emostatico. In sostanza, niente sembrava adatto nel vero senso della parola, che era assolutamente intenzionale.
Come lo stesso Cristóbal, Gvasalia è affascinato dall'architettura degli abiti. I suoi capi in questa stagione erano tutti incentrati sulle spalle: o allargati di un piede di lato per rimpicciolire quelli dei modelli o tirati così stretti che il rigonfiamento della spalla umana distorceva la testa della manica. Scagnozzo contro ragazza. Se gli scagnozzi hanno avuto l'impatto più immediato, coppie di modelli che si sbattevano le spalle a vicenda mentre i loro cuscinetti delle dimensioni di un football americano si scontravano come i vecchi modelli di Claude Montana, quest'ultimo era silenziosamente ingegnoso. Guarda il retro di uno di quei cappotti Balenciaga attillati e si adattano perfettamente al corpo, una lezione di sartoria. "Volevo spingerlo", ha detto Gvasalia.
Certamente lo ha fatto. Non era solo l'estremità dei capi, ma l'intera proposta di una silhouette altamente alla moda, decisamente diversa per l'abbigliamento maschile e la sartoria, per giunta. In pochi minuti, Gvasalia è riuscita a chiarire un'identità maschile un tempo sfuggente per la casa. Certo, tutti quei cappotti erano insoliti da vedere per uno spettacolo apparentemente primaverile, specialmente quando Gvasalia è tornato alle tradizionali tecniche di sartoria delle fodere in tela. Ha dato alla collezione un peso, non solo intellettuale, ma fisico. Sentiva che era importante dare una nuova mano ai tessuti. "Volevo una sensazione di formalità, di perfezione, per tutto", ha detto. Quindi, la spalla affilata è stata tradotta in un guardaroba casual, che sporge dai giubbotti Harrington e MA-1. Sembravano fantastici.
Questa formalità, naturalmente, ti porta alla cerimonia. Invece della sposa finale della tradizione haute couture, Balenciaga ha ottenuto il Papa, o, almeno, alcune sete che gli sono vicine. I damaschi ecclesiastici riccamente figurati, nelle sfumature del rosso e del porpora liturgico dell'Inquisizione di Velázquez, provenivano da un fornitore della Santa Sede; da sotto i cappotti facevano capolino alcuni grembiuli di pizzo del Vaticano, che ricordavano le vesti della cresima. Gvasalia ha detto che la religione non era il riferimento previsto, ma per un balenciagafilo come lui (o me), è inevitabile collegarlo al devoto cattolicesimo di Cristóbal. Ogni giorno lasciava il suo atelier solo per pregare, in una chiesa di Avenue George V; l'atelier stesso era considerato una “cappella” da Karl Lagerfeld; e i clienti Balenciaga erano devoti difensori della fede. Cattolicesimo, Velázquez. Tutte le strade riportano a Cristóbal.
Cristóbal Balenciaga capirebbe cosa ne è stato della casa che ha fondato nel 1919? Probabilmente no, ma è probabile che non capisca cosa ne è del mondo della moda contemporanea, punto e basta. Sfilate di moda per uomo? Chi avrebbe potuto immaginarlo? Quello che apprezzerebbe è l'interesse di Gvasalia per la costruzione, per creare qualcosa di nuovo, diverso ed eccitante. L'idea di spingere i confini, di invenzione implacabile. E nell'assoluta, sanguinaria convinzione di Gvasalia in ciò che sta facendo, anche quando questo è decisamente fuori dalla moda del suo tempo.
Tuttavia, questo è abbastanza per il fantasma di Cristóbal. Alla fine, il cappotto originale d'archivio che Gvasalia aveva finito era l'unico look che non è riemerso. L'implicazione? Quel Balenciaga era passato a qualcosa di nuovo. Questo potrebbe essere stato un debutto, ma nella sua certezza, sembrava tutt'altro.